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La radical historia del turbante


Por Khanya Mtshali. (Timeline. Traducido por Afroféminas)

Erykah Badu en 2001. (Peter Van Breukelen/Redferns via Getty Images)

Nacido en la esclavitud, luego reivindicado por las mujeres negras, el turbante es ahora una célebre expresión de estilo e identidad.

El turbante ha sufrido varias transformaciones a través de la historia. Como descendiente de las telas que adornaban las cabezas de las mujeres en el antiguo Egipto y el África subsahariana, ha llegado a representar el linaje cultural e histórico que los negros del Continente Americano han mantenido con el Continente Africano. También se ha convertido en una poderoso complemento del tipo de belleza que se ha enfrentado como la antítesis de la feminidad blanca.

Inicialmente, el turbante no pretendía ser una expresión de resistencia o belleza negra. Como un insulto ofensivo nacido en el racismo y la supremacía blanca, fue apropiado por el pueblo negro cuya humanidad trataron de socavar. En su artículo “El Turbante de la mujer afroamericana: desenredando los símbolos”, la historiadora Helen Bradley Gabriel explica que tanto el simbolismo como las funciones del turbante “adquirieron una significado paradójico” que podría haberse creado sólo en “el crisol de La esclavitud y sus secuelas”. Al indagar en los testimonios de los esclavos durante ese período, la historiadora concluye que, mientras que el turbante adoptó diferentes significados y propósitos a lo largo del tiempo, fueron en última instancia los descendientes de los esclavos quienes determinaron su significado y uso para el futuras generaciones.

Antes de las guerras de independencia americanas, las colonias europeas promulgaron leyes para distinguir a los esclavos africanos de sus florecientes poblaciones blancas. El propósito de esta legislación era afianzar la superioridad de los europeos y un sistema económico que explotaba el trabajo de los esclavos africanos. Bajo el gobierno británico, Carolina del Sur aprobó la Ley del Negro de 1735, que estipulaba el tipo de ropa que se permitía a las personas negras usar, prohibiendo cualquier cosa más extravagante que “tela negra, lona, ​​kerseys, osnabrigs, ropa azul, ropa de cuadros o ropa gruesa. Garlix, , algodones o tela escocesa”. El gobernador Esteban Rodríguez Miró, de Luisiana, que todavía era una colonia española, aprobó el “Edicto de buen gobierno”, que exigía a las mujeres negras usar“ el pelo atado con un pañuelo ” o un “tignon”. Además, a las mujeres negras se les impidió usar las mismas “joyas o plumas” que las mujeres de ascendencia europea.

El gobernador Miró también estaba preocupado por el creciente atractivo que las mujeres criollas y mestizas, a las que se referían como mulatas, tenían para los hombres de ascendencia europea. Parte de hacer obligatorio el uso de los turbantes era disuadir a los dueños de las plantaciones y a los capataces de esclavos de perseguir a mujeres que eran consideradas inferiores a ellos. En Sudáfrica, se aprobaron leyes similares a instancias de las esposas de los dueños de esclavos, que pensaban que el turbante impediría a los hombres blancos perseguir a los esclavas negras.

Hablando con el presentador de radio sudafricano Eusebius McKaiser, el economista y sociólogo Hlonipha Mokoena enfatizó que estas leyes fueron hechas en nombre de las mujeres blancas que sentían que las esclavas con varios “tonos de piel marrón [y] muchas texturas diferentes del pelo” eran una tentación para los hombres blancos. “Hay informes y ejemplos de mujeres blancas que afeitaban a la fuerza el pelo de los esclavas negras”, dijo Mokoena. “Las mujeres blancas solían quejarse de que, básicamente, cuando caminan con sus esclavas, los hombres blancos se confunden sobre quién es la esclava y quién es la dueña. Así que era mucho mejor tener mujeres negras con la cabeza tapada. Ese es básicamente la función del turbante en las sociedades esclavas”.


Este artículo ha sido publicado anteriormente en la revista Timelime y traducido por Afroféminas


Afroféminas

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